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时尚

今年年轻设计师的推广活动上,天猫无处不在 | 上海时装周

刘璐天2018-04-01 07:01:35

山东11选5走势图 www.osasip.com 上海时装周都发生了什么?

这是好奇心日报为你提供的另一条上海时装周新闻汇总。

秀场上值得一看的:

Labelhood 从 3 月 29 日持续至 3 月 31 日,主题为“同道中人”(METRO,Meet the Real One),更加强调该独立设计师展区的“社群性”。场馆换到了拉法耶艺术设计中心,可能是考虑到场地限制、也是为了呼应主题,整体视觉设计成了地铁站的样式,一层及地下一层为静态展及天猫体验区,二三层为秀场。

今年的 Labelhood 共有 6 位设计师第一次参与时装演示,包括 Angus Chiang、Jamie Wei Huang、Susan Fang、The World Is Your Oyster、Oude Waag 和 Underage。

但最大的变化是无处不在的天猫:本季最后一日不再设置 GQ 男装日,改成由 Wan Binghuang、The Lawn、Yirantian 和 Angel Chen 等 4 个设计师品牌与天猫合作的“即看即买”走秀;分布在一层及二层的天猫合作体验区,集中了一些已经在天猫上开设旗舰店的设计师品牌的快闪店,或在 Labelhood 天猫旗舰店中有商品出售的品牌,如 Babyghost、Ejing Zhang、尤目YVMIN、Xiao Li、Percy Lau 等;淘宝首页设置了 Labelhood 的专用入口;天猫超级会员也享有包场看秀的待遇。

Labelhood 入口处
Babyghost 快闪店
Xiao Li 快闪店

SAMUEL Gui? YANG 2018 年秋冬系列的 Lookbook 在古旧别墅里拍摄完成,现场也铺上了一张旧地毯,灯光昏暗,气氛也变得神秘暧昧。

Samuel 擅长用西方面料、剪裁和工艺在服装中塑造具有东方韵致的女性形象。本季也是如此,面料使用 Harris Tweed 粗花呢面料、黑丝绒、手绘鳞片丝绸,同时以比利时超现实主义画家 Rene Magritte 的作品《The Female Thief》中的女窃贼形象为基础,Samuel 提炼出倒三角曲线、向外延伸的肩线、收紧的腰部以及他标志性的鱼尾裙。

模特们走在暗处时,看上去是 80 年代港片中的人;走到明处,那些现代性的细节才显露出来。

男装品牌 8ON8 第二次参与 Labelhood,去年刚成立品牌的设计师龚力从英国摄影师 Martin Parr 的 90 年代复古胶片中寻找灵感。为了配合这个主题,他把 Shownote 做成了一张四开页的报纸,头版及四版印着胶片中的那些脖子上挂相机的旅行者,内页则写有自己对这个系列的解读,以及秀后订货会的地点和时间。

2018 秋冬系列配色活泼,但版型复古,同时通过拼接西装传统羊毛面料及户外功能性弹力面料,让西服有了运动感。配上设计师从各处收集来的圆头黑色倒走鞋,看上去又多了份稚气。一位现场观众对《好奇心日报》形容,“看上去年轻又浪漫,像是会写诗的、但有点笨拙的男孩?!?/p>

龚力自己把这种风格概括“Tailorporting”,而他试图塑造的是“Future Gentleman”,一些乐观、开朗但也尊重优雅传统的年轻人。

8ON8 去年底已经进入连卡佛销售。龚力说他根据买手的建议将原来的尺寸做了调整,比例不再像第一季那样夸张,更加实穿。

关于“中国潮流品牌的经营与发展”,他们都说了些什么

3 月 29 日,YOHO! 找来 AKOP.、RANDOMEVENT、ATEMPT、ROARINGWILD、ENSHADOWER 等五个国潮品牌,在 Ontimeshow?D 馆共同展示。他们还花一小时聊了聊“中国潮流品牌的经营与发展”,以下是对话中一些有意思的内容。

1. 潮牌消费增速是全球服饰平均水平 8 倍,但中国品牌只占这个市场的 2%

华人文化的王席从投资者的角度谈了谈国潮的机会。他认为从增长速度和消费比例来说,潮牌在中国的发展还有很大空间,“2012 - 2016 年全球服饰的增长率差不多在 3 - 4%,而潮流品牌的消费增长率在 25% 左右。中国 GDP 占全球的 15% 左右,但中国的潮流消费品牌仅占全球的 2 - 3%”。但挑战在于,“国潮现在是个初级阶段,潮流消费总体三五百亿的盘子,怎么把这个盘子做大?!?br>

2、潮牌吸引投资者的三个能力

王席提到他们考察潮牌投资的三个标准。一个是品牌势能,“大家都知道去年 Surprme 联名大火,我们研究发现他 50% 的流量都是来自直流,而不是依赖广告投放。用户直接到他的官网去买,这是一件很令人惊讶的事情?!?/p>

其次是规模成长能力?!拔颐腔岚阉拿恳患业甏拥谝荒甑降谌?,从新开的店到老店的每组数据扒下来。一些品牌会随着新开的店越来越多,每家店产能变得越来越低,销售额越来越低。所以说创立和运营一个牌子是有很大区别的?!?/p>

第三点是考察关于品牌运营的想法?!坝行┳时痉饺衔迸朴刑旎ò?、也有时效,那你打算运营时怎么抓住这群人,深耕这群人? ”

3、“即使你有一两个商品成为了爆款,这也只会是短暂性的”

ENSHADOWER?成立于杭州,到目前为止已运营 6 年,销售渠道以线上为主,主平台为官网及淘宝,近期正计划进入天猫。淘宝店铺中销量最好的单品为一条售价 328 元的迷彩束腿裤,过去一个月销售了 1112 件。

但 ENSHADOWER 主理人李逸超认为如何留住粉丝比制造爆款难得多?!昂芏嗥放贫荚诟媪餍?,肯定会有人比你更快。对于我们来讲,我们最开始从 FIXED GEAR 这项运动做起来,到后面经历 Sneaker、Cyberpunk,坚持在做这些。品牌需要把最内涵的东西持续展现出来。消费者才会跟随你?!?/p>

4、线下门店吸引来的新客群

ROARINGWILD 由六名在校大学生于 2010 年 5 月 4 日成立于深圳,去年 10 月底在深圳壹方城店开出了第一家实体店。令品牌主理人高鹏程感到有些意外的是,到这家门店光顾的客群与以往不同?!案颐堑耐合颜卟灰谎?,并不是18 - 30 岁的年轻人,更多是 30 - 40 岁,有一定消费能力基础的群体。这些人走进店里之后发现你的产品、价格、品质等还不错,会更加愿意为你的产品买单?!?/p>

ROARINGWILD 门店

正在展出:

“Things in Things”(事物中的事物)是由三个设计师品牌自主策划的群展,包括由景天芳和潘玉玮成立于 2016 年的 random?cliché、 Yvonne 创立于 2017 年的 OFFSPEAKERS 以及江竹婧创立于 2016 年的 Bachelor manner。

几个年轻人均毕业于纽约帕森斯设计学院,之后回到上海成立工作室,都认同“创作本身并不指向某一种单一的穿着模式,但求提供一个语境,源自生活,并追求其真实性”,希望“人们能将服装带入自己的世界,赋予它新的身份和价值”。这次展览因而也以设计师们自己的生活体验为出发点,以图像、装置、服装等形式探索人与生活环境之间的关系。

展览分为三章,由三个品牌分别负责。

“作为隐喻的家”:景天芳和潘玉玮关注租赁生活空间,思考“我们如何将为大众设计的产品变为属于自己的物件”,于是选取了几件最普遍的宜家家具(比如 Lack 边桌),重新组合改造,布置了一个虚拟租屋。在这间屋子里,懒惰的主人给窗帘加上了个袖套,这样“不用拉开窗帘也可以开窗子”;拉克边桌一角的外壳被替换成透明塑料外膜,把“Lack”(缺少)的含义具象化,桌边还和主人一样别上一只透明腰包;不同款桌子的桌腿加上砧板,变成了一只新桌子。

“每一个我们”:过去一年,Yvone 每个月会选择一个人物作为背景故事设计并发布一个 mini project,把人、衣服和他们的故事联系在一起。在这次展览中,她在一面墙上挂上了数十个方形透明塑料袋,展示了从这些人口袋里搜集到的个人物品,下面还标注有获得物品的时间点和受访者的话,如一副毛线手套下写着:朱先生的口袋/ 3 月的某个星期五/早上 9:00,“现在还早?我都忙了一个早上了?!?

另一面墙令人想起美国当代艺术家 Gary Hill 1996 年创作的《观者》。不同性别、体型、年龄、肤色的普通人穿着同一件衣服(但可自行搭配)被投影到墙上。

“只言片语”:江竹婧 2016 秋冬至今的 4 个系列灵感都来自日常,试图讲述“我们如何适应城市环境、新的生活方式以及怎么与自己相处?!闭獯握估乐?,她在三面墙上挂上了这些系列的研究素材及 Look Book,展示自己对这个问题的探究。

比如 2016 年秋冬系列,江竹婧刚回上海不久,租住的公寓就是一栋正被拆除的旧楼,拆迁处私人座椅被抛弃在公共空间中,她感到新与旧的对抗、个体与某种更大力量之间的冲突,于是通过面料的拼接和剪裁,将楼房外壁与裸露的内壁“翻译”成了裤子、裙子和夹克;2017 年春夏,她在外就餐时发现黄油的外包装纸上将这种食物称为“白脱”,于是开始研究“Butter”,开始研究食物、语言与城市之间的关系和变迁,做了以黄油色为主色调新系列。

“Things in Things”展期较短,也并未出现在上海时装周主日程上,更像是几位年轻设计师一次轻松、幽默但也认真的时尚探讨。如果有兴趣,4 月 1 日前可以去建国中路 10 号的八号桥一期创意园里找她们聊聊。

题图、配图由品牌提供

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